Технология каркасного домостроения

При быстроте и видимой легкости сборки монтаж каркасного дома имеет свои тонкости, хитрости и нюансы. Ниже описана технология возведения каркасного жилья, которой придерживается СК «Свой дом». Рассмотрены ключевые моменты, от правильности соблюдения которых зависит, будет ли будущий дом надежным и теплым или недолговечным и неуютным.

• Местоположение
• Проект
• Инженерные сети
• Фундамент
• Нижняя обвязка
• Полы
• Стены
• Крыша
• Кровля

Местоположение

Градостроительные нормы РФ предписывают отодвинуться от границ соседского участка не меньше 3 м, а от красной линии улицы — 5 м. Каркасники сделаны из дерева, материала IV и V степени огнеупорности, согласно противопожарным нормативам, такой дом должен отступить от соседского не менее чем на 10 м. Прочие интервалы между объектами на участке приведены на изображении:

Расстояние между строениями на участке

Проект

Мы самостоятельно разрабатываем проектную документацию силами наших штатных проектировщиков. Оформляем пакет документов «под ключ». Вам не придется согласовывать бумаги с санитарной и пожарной службой, вы получите готовый проект, утвержденный во всех инстанциях.

Инженерные сети

При бетонном основании отверстия под коммуникации делаем во время заливки, чтобы потом не сверлить застывший бетон. От грамотности труборазводки зависит комфорт использования кранов, работа водопровода и канализации.

Отверстие в фундаменте под канализацию

Фундамент

Вид фундамента под каркасник зависит от ситуации на участке — рельефа, гидрологии, типа и несущей способности грунта и т. д. Наши сотрудники выезжают на объект для проведения геологических изысканий. На основе всестороннего анализа мы порекомендуем оптимальный тип основания под ваш будущий дом.

Фундамент может быть свайно-винтовой, железобетонный, ленточный или плитный (утепленные шведские или финские плиты). Чаще всего мы используем забивные сваи собственного производства.

Нижняя обвязка

Нижняя обвязка каркасного дома распределяет нагрузку между несущими элементами и фиксирует всю постройку

Для нижней обвязки берем деревянный брус сечением 200х 200 мм. Дерево пропитываем антисептиком, а между фундаментом и брусом настилаем два слоя рубероида-гидроизолята.

Брус фиксируем фундаментными шпильками или анкерными болтами. Для болтов предварительно сверлим углубления до 10 см.

Крепление бруса к свайному фундаменту

Полы

В сложенных и закрепленных брусьях проделываются пазы, куда размещают напольные лаги (доска 150х50 мм). К низу лаг крепят доски — основу черного пола. На дощатое основание последовательно настилают: влагоизоляцию, теплоизоляцию (минвату, пеноплекс), пароизоляцию. Сверху пол облицовывают обрезной доской параметрами 40х15 мм.

Устройство пола

Стены

Рассмотрим послойно стеновой пирог в базовом варианте.

В основе — силовой каркас из сухой либо строганой (калиброванной) древесины первого класса. В силовом каркасе закладывается утеплитель. Его толщина зависит от площади дома. В зданиях до 160 м² используется 150-мм утеплитель. В домах свыше 160 м² слой теплоизолятора увеличиваем еще на 50 мм, делая перехлестное утепление через контрбрусок поперек. То есть на домах площадью более 160 м² толщина утепления составляет 200 мм.

Вертикальные стойки каркаса

Далее двигаемся наружу. В качестве дополнительного утепления используется изоплат — теплозвукоизоляционная древесностружечная плита. Выпускаемый в форме жестких плит, он не только защищает здание от холода, но и укрепляет стены. Изоплат перекрывает оставшиеся мостики холода, и он же является ветрозащитой. Применяя изоплат, мы не используем с наружной стороны пароветрозащитные изоляционные пленки.

Древесностружечная ветрозащитная плита изоплат

Толщина слоя изоплата — 25 мм. После него идет контррейка, образующая вентзазор. Контррейки набивают на стойки каркаса вертикально через 40 см. Далее отделка — имитация бруса либо фасадные панели.

Если используется штукатурка, на изоплат делается пирог из штукатурки. Последовательность слоев — армирование, черновая цементная штукатурка и финишная — силикатно-силиконовая.

Идем внутрь. На утепленный силовой каркас устанавливаем пароизоляционную пленку.

Мы не используем дешевые пленки, а берем более дорогие и качественные материалы.

После пароизоляции — контрейка по стойкам каркаса, дающая дополнительный вентилируемый зазор. На контрейку крепится отделка. Например, это может быть имитация бруса. Если это гипсокартон, делаем стойки из металлокаркаса, и на них крепим гипсокартон. Затем малярные работы, поклейка обоев и так далее.

Крыша

«Скелетом» крыши выступает стропильная система. Стропила — доска сечением 200х50 мм, длиной 6 м и более (срощенные доски). В домах со 150-мм утеплителем (напоминаем, это строения площадью до 160 м²), стропильная система 200 мм. Соответственно, такой же будет и толщина теплоизоляции.

Двигаемся наружу. Поверх стропил укладываем пароизоляционную пленку. Далее контррейка (вентзазор) — брусок 50х50 мм, на который фиксируется обрешетка из доски 25х100 мм. На обрешетку крепится металлочерепица.

В домах площадью 160 м² дополнительно с внутренней стороны утепляем еще 50 мм. Так же делаем перехлестное утепление. Если стены в доме утеплены 200-миллиметровым материалом, то кровля, соответственно, — 250 мм.

По направлению внутрь от стропильной системы картина такова. Пароизоляция; контрейка (вентзазор), внутренняя отделка — имитация бруса, в случае с гипсокартоном — металлокаркас либо натяжные потолки.

Кровля

Мягкая черепица, профнастил, металлочерепица — легкие в монтаже, недорогие и неплохо выглядят. После облицовки остается установить водосток и дренажную систему — для отвода влаги за пределы участка.

Надеемся, материал был вам полезен.